Ленивый газон шаг за шагом

Как мы и обещали в прошлых выпусках, поведаем о том, как сделать газон. При этом не партерный и не поляну для гольфа, а газон технический. Его делают, для того чтоб привести в порядок обочины, задернить края дренажных канав, сделать твердую почву на кусках участка, отвоеванных у бурьяна и долголетних зарослей. Невзирая на то что лето близится к закату, заниматься приведением в порядок участка еще не поздно. Принципиально успеть с основными работами до октября, чтоб травка успела окрепнуть и уйти под снег в скошенном виде. Своим опытом газоностроительства делится главный редактор журнальчика «Загородное обозрение» Филипп Урбан.

Вот уже 3-ий год мне приходится убеждаться, что для начинающего домовладельца газон — не роскошь, а необходимость: такая же, как ковровое покрытие либо паркет (каждому свое) в городской квартире. «Ландшафтный дизайн изобрели для ленивых, другими словами для нас с вами», — произнес сосед-строитель. В далеком углу собственных 10 соток он длительно складировал весь мусор, образовавшийся после расчистки участка, камешки, обрезки стройматериалов, и не собирался вывозить. Когда по весне горка осела, он, подровняв ее песком и укрыв геотекстилем, сделал прекрасный холм, на котором высадил траву, разбил цветники и посадил яблони.

Моя дача тоже уже практически построена, в доме можно жить. Но природа не сдается. На очищенных от пней и бурьяна кусках (у меня лесистый участок) растет малина и кипрей. Вдоль протоптанных на песчано-гравийной консистенции тропинок пробивается подорожник. Зарастает бурьяном освобожденный от валежника и долголетних напластований сухостоя перелесок. Это обычная картина для новых дачных поселков Северо-Запада, где участки нарезались на щедро сдобренных дерном болотцах, где обильные воды и злачная почва, на которой отчаянно борются за выживание сотки видов растительности.

Но встречаются в наших краях и другие участки, к примеру с истощенной глинистой почвой вчерашних совхозных полей, и на их через корку вылезают чахлые ростки, а хоть какой дождь превращает землю в вязкую жижу. Та же картина в старенькых садоводствах, где бабушки и дедушки выращивали корнеплоды, интенсивно посыпая почву хим удобрениями. Если исключить идею забетонировать и заасфальтировать 10 соток, остается один вариант приручения природы — создание вокруг дома так именуемых технических газонов и постепенное их расширение, с тем чтоб через три года весь участок был «под контролем». Скажем сходу: освоить одним ударом весь участок не получится, даже если пригнать трактор и массу гастарбайтеров. В данном случае отведенные для обустройства три года вы потратите на разбор завалов, устранение ошибок и борьбу с бурьяном. Если территория больше 3-х соток, ее следует «причесывать» равномерно, отвоевывая плацдармы и устанавливая контроль над маленькими зонами — по нескольку 10-ов квадратных метров за месяц, по две-три сотки в год. Опыт указывает, что при таком раскладе времени хватит и на здоровый отдых, и на остальные строй и ландшафтные работы.

Итак, наша задачка — перевоплотить бурьян в газон. Так, чтоб уже сначала последующего лета можно было выйти с босыми ногами на молоденькую траву, и ничего не хлюпало, не кололо и не расползалось под ногами.

Шаг 1-ый: изучаем теорию

Для начала обратимся к специальной литературе. Наилучшая книга по газоностроительству — «Все о газоне», создатель Д. Г. Хесайон. Ее лучше прочесть, для того чтоб иметь представление, какие виды травок на каких почвах произрастают, также как биться с сорняками средством гербицидов общего и избирательного деяния.

Нередко начинающий дачевладелец щедро поливает березки и малину, выпирающую из-под нового фундамента то «Раундапом», то «Торнадо» (сходу видно, практических пособий и умных книг не читает, а познания по агротехнике почерпывает, изучая этикетки на пакетиках с семенами и упаковках с продуктами и удобрениями). Знакомая ситуация? Меж тем «халявы» не будет: далековато не все сорняки можно вытравить гербицидами, а против кустарников «химия» бессильна. За бездумное отношение природа отомстит. Потому непременно следует изучить теорию, и соседу-практику предложите почитать книжку о газонах.

Из нее можно выяснить о свойствах различных видов газонных травок, о том, как их кормить и вылечивать (а они ведь к тому же хворают), исправлять ошибки, которые, разумеется, будут. Все это в итоге понадобится. Но не запамятовывайте, что книжка эта хоть и грамотная, но переводная. Агротехника газона в критериях русского Северо-Запада имеет хорошую от европейской и американской специфику, а консистенции семян, которые в обилии представлены на полках супер- и супермаркетов — тоже ввезенного происхождения.

На упаковках с семенами газонных травок обычно большим шрифтом выделено их предназначение (парадный, спортивный газон, травосмесь для затененных мест…) и маленьким — состав и пропорции консистенции. Но информация, бисерными знаками, еще важнее. Не буду вдаваться в подробности, приведу только то, в чем пришлось убедиться на своем опыте.

База самых доступных по стоимости и самых нетребовательных в обслуживании травосмесей — райграс пастбищный. Английское заглавие гласит само за себя. Раграйс этот отлично восходит, стремительно дает сочную поросль, но мучается слабенькой корневой системой, плохо переносит наши сырые зимы с неизменными перепадами температуры вокруг да около нуля. Жесткую, устойчивую к вытаптыванию спортивную поляну насыщенного цвета из него можно получить в теплых южных штатах либо где-нибудь в черноземной полосе РФ (хотя и там, молвят, случаются препядствия), но не в Ленобласти. Если семян этой экзотичной для нас травы в консистенции 60% и больше, будьте готовы к тому, что газон получится разовый. Она хоть и забьет сорняки на расчищенной полянке, но в последующем сезоне для вас придется биться с кочками и проплешинами.

В нашем регионе предпочтительны консистенции с высочайшим содержанием овсяницы полевой и мятлика лугового. На мятлик в первом году рассчитывать не придется, зато в последующем, если смесь высококачественная, а почва для посева подготовлена хорошо, он повеселит вас плотным и ровненьким травяным ковром. Есть и еще одна неувязка: состав травосмеси, обозначенный на упаковке, не всегда соответствует тому, что снутри. Приобретенный итог — тоже. Потому спрашивайте у соседей — обладателей успешных, с вашей точки зрения, газонов, какие они брали семечки. Если никто вокруг не «разводит» газоны, а вы закупаете материал в супермаркетах — берите консистенции различных производителей и в маленьких объемах. Придется устанавливать качество опытным методом.

Итак, исследовав характеристики гербицидов и травосмесей, отложите книжку. Все в ней справедливо для крошечной поляны в более сухом и теплом климате, ежели наш. Если обрабатывать участок по науке, да к тому же с поистине английским педантизмом, придется посвящать ему все свободное время. А у вас соток пятнадцать либо 20 бурьяна, то Хесайон не поможет.

Наша цель — ленивый (другими словами не требующий суровых издержек и усилий) газон на освобожденной от одичавшей растительности и строительного мусора почве. При всем этом следует держать в голове о 3-х вещах. Во-1-х, хоть какого размера местность, очищенную от мусора, пней и сорняков, лучше выровнять, утрамбовать и засеять травкой. В неприятном случае снова вырастет бурьян. Во-2-х, всякий газон, даже технический, придется косить, не позволяя травке вырасти по пояс, а позже высохнуть: пожароопасный сухостой — 1-ый неприятель домовладельца. Если у вас нет способности раз в неделю выстригать всю местность, для скрытых уголков выбирайте консистенции медленнорастущих травок (такие в продаже есть). В-3-х, помните, что не получится «исправить» газоном болото с застойной водой. Заболоченный кусочек придется подымать, за ранее обеспечив мелкие камешки.

Шаг 2-ой: готовим основание

Итак, площадка, которую вы хотят засеять травкой, должна быть жесткой, и на ней не должна собираться вода. Потому корчуем деревца и кусты, вырезаем кочки, выпалываем сорняки. В теории все очень просто и ясно, но для лесистого участка этот шаг — самый трудозатратный. Обозначив фронт работ веревками и колышками, мы решим две задачки: создадим ориентир для выравнивания поверхности (веревки нужно натянуть строго горизонтально, по уровню) и избавим себя от соблазна продолжить разгребать завалы вширь и вглубь (так можно не высчитать свои силы и от вялости забросить все).

Землевладельцы, чей опыт освоения местности исчерпывается двумя-тремя выкорчеванными пнями, обычно спрашивают: нельзя ли деревья срезать под корень и присыпать землей либо поселить грибницу вешенок на пнях, чтоб те рассыпались, съедаемые деликатесными грибами. Как досадно бы это не звучало, поверьте дачнику с 3-х летним стажем, и в том и в другом случае в почве останутся медлительно перегнивающие горизонтальные корешки. Невзирая на щедрые «присыпки» сверху, провалы и грибы-поганки для вас обеспечены. Работу по ликвидации древесных останков можно облегчить, если спиливать маленькие деревья — по пояс и мало выше. Торчащий из земли ствол отлично использовать как рычаг, для того чтоб лебедкой с тросом либо руками вынуть весь корень. Для извлечения длинноватых корней подойдет инструмент в виде крепкого железного крюка с длинноватой ручкой. Травяные кочки вырезаются неплохим ножиком. Обнаженная таким методом почва еще пока неприменима для посева: много полуистлевших корешков и древесных останков, которые нужно убрать. Провалы и рытвины, образовавшиеся после корчевки, можно заполнить полуистлевшей органикой вперемешку с песком и уплотнить. Высококачественный дерн снимаем, перебираем, освобождая от корешков, и в телеге перевозим на открытую площадку, на заблаговременно постеленный кусочек полиэтиленовой пленки либо другого материала, — он нам еще понадобится. Если участок заболочен, нужно предугадать водоотведение, другими словами мелкие камешки.

Разглядим случай, что именуется, труднее некуда: запланированный под газон участок заболоченный и вприбавок к тому же маленький — воду отводить некуда. Если идет речь о маленьком куске (до нескольких 10-ов квадратных метров), есть смысл сделать подсыпку из песка, щебня, песчано-гравийной консистенции. Просвещенные домовладельцы при таких работах употребляют геотекстиль — нетканый материал, характеризующийся большой прочностью на разрыв. Основная его функция — препятствовать смешиванию слоев грунта. Если почва неоднородна, есть смысл использовать геотекстильное полотно, но предпочтение следует отдавать не плотным материалам, применяемым в дорожном строительстве, а самым легкодоступным полотнам малой плотности, отлично пропускающим воду (отыскиваете свойства на веб-сайтах производителей).

Если на таком участке обнаружилось русло ушедшего под землю ручейка либо заросший пруд, никчемно с ними биться: расчищаем, смотрим за водотоком, в местах, где нужна жесткая почва, прокладываем дренажные трубы. Берега расчищенного водоема (ручья, дренажной канавы) укрепляем грунтоармирующими решетками (их продают там же, где и геотекстиль), уплотняем почву и тоже сеем травку. Очень заболоченные местности требуют проф проектирования сложных дренажных систем — полумерами обычно не обойтись.

Подготовка под газон истощенной земли сводится к ее выравниванию и формированию на поверхности злачного слоя. Просто говоря, вы вносите в ее верхний слой то, чего не хватает (песок либо дерн), кропотливо перемешиваете (идеальнее всего легким культиватором), выравниваете и трамбуете. Само мало, будет легче биться с сорняками. Если под ногами вязкая глина, выровняв участок, его отлично присыпать песком, а сверху сформировать злачный слой земли (песок, глина и торф в равных пропорциях) более 10–12 см. Этого полностью довольно, чтоб сделать на проблемном месте высококачественный травяной покров.

Но газонные травки, также любые культурные растения не переносят плохо дренированные земли с застаивающейся водой. Потому газон, поточнее, глиняная прослойка обязана иметь уклон для отвода талых и поверхностных вод. Если воде уходить некуда, приходится подымать почву, готовя более непростой слоеный «пирог»: выровненная поверхность — геотекстиль — дренажный слой — геотекстиль — злачный слой. При всех вариантах меж злачным слоем земли и глинистым основанием требуется «дышащая» прослойка из большого песка.

Шаг 3-ий: выравниваем и уплотняем почву

Землевладелец, имевший дело только с грядками и 1-ый раз разбивающий газон, обычно вспахивает и рыхлит почву перед посевом травки. И это самая обычная ошибка: после нескольких дождей кропотливо «взбитое» основание начинает оседать волнами, схожими на маленькую рябь на воде, и позже на таком газоне образуются провалы и промоины. Чтоб газон вышел ровненьким, почву нужно не рыхлить, а трамбовать. В эталоне на поверхности, приготовленной к посеву, не должно оставаться ясных следов от обуви.

Выравнивание и уплотнение газона — более принципиальный шаг, чем подготовка основания. Вспаханную и покладистую почву ровняют длинноватой (около 2 м) доской, а наилучшим уплотнителем будут старенькые сандалии либо башмаки, к подошвам которых приделаны 30–50-сантиметровые обрезки узкой и легкой доски. Главное, чтоб эти самодельные «лыжи» не сваливались с ног и не были очень томными, по другому «танец» в их вас стремительно заморит.

Итак, после уплотнения мы получили ровненькую вытоптанную площадку. Сейчас лучше сделать перерыв, для того чтоб понаблюдать за ее состоянием (проявляющиеся выпуклости выравниваем и уплотняем) и сорняками (их выпалываем). Если посев газонной травки делается сначала лета, почву следует выдержать «под паром» как минимум месяц; если посреди либо в конце — время уже поджимает, но хотя бы неделю необходимо выждать. Главное, держать в голове, что конкретно на данный момент можно без заморочек избавиться от первых противников солидного газона — кочек и впадин. Позже, когда появятся ростки, сделать это будет существенно труднее.

Шаг 4-ый: сеем травку

Наилучшее время для посева — когда поверхность немного подсохнет после неплохого дождя. Ловите момент. Ведь до возникновения всходов поливать участок следует исключительно в случае последней необходимости (если засуха), с величавой осторожностью и только после захода солнца. Но не струей из шланга (она смоет семечки), а при помощи насадки-дождевателя с маленькими струйками. Если дождика не дождались, обильно проливаем будущий газон (пока можно из шланга), исправляем образовавшиеся выпуклости и промоины, уплотняем рыхловатые места «лыжами», позже немного процарапываем поверхность веерными граблями, на 1–2 см (все-же не асфальт).

Сейчас можно сеять. Тут нет особенных премудростей. Не забудьте кропотливо перемешать содержимое упаковки. Семечки нужно распределить по поверхности по способности умеренно, примерный расход — 2–3 столовые ложки с верхом на квадратный метр. Пытайтесь не делать пропусков и не страшитесь насыпать семечки очень густо. Природа возьмет свое: вырастет конкретно столько, сколько нужно.

Сейчас остается запастись терпением, вставить табличку «Газон засеян» и огородить место будущей поляны натянутой по колышкам веревкой. Весной ростки возникают недели через две-три, если сеять поближе к озари — травка прорастает резвее. Когда трава подымется на 8–10 см и немного окрепнет, можно испытать подравнять ее при помощи легкой электронной косилки с наточенными ножиками. Если вы еще не успели приобрести косилку, отложите ее приобретение до будущего года, а пока подкашивайте травку триммером (который наверное есть у каждого начинающего землевладельца), поддерживая высоту 5–6 см, но пытайтесь это делать аккуратненько. Скошенную травку во избежание образования проплешин непременно убирайте с газона: слежавшийся покров из сухой травки мешает пробиваться всходам.

Как не надорваться: верная организация труда

Итак, процесс газоностроительства очень и очень трудоемок. Мы же обещали поведать про газон для ленивых. Как облегчить для себя жизнь? Только правильной организацией труда.

Во-1-х, сложные и проблемные места следует окультуривать маленькими кусками — по 5–10 кв. м, не больше. Но на среднестатистическом участке таких обычно мало.

Во-2-х, всегда в припасе «звонок другу» и «помощь зала». К томным работам (перемещение земельных масс, корчевка, расчистка, вывоз, вынос и сжигание мусора) можно привлечь наемных рабочих (родственников, соседей). Ваши деяния в данном случае сводятся к правильной организации работы и контролю ее выполнения.

В-3-х, никто не гласит, что вы должны за один сезон перевоплотить в газон все 6 (10, двадцать…) соток. Для начала нужно составить план действий, другими словами найти, какие куски участка нуждаются в первоочередном «огазонивании», а с какими можно повременить. Сначала при помощи технического газона необходимо избавиться от зарастания бурьяном строений (дома, беседки, бани, сарая…). Вокруг отмостки и дорожек по периметру древесного дома лучше предугадать трех-четырехметровую полосу стойкой к вытаптыванию теневыносливой травки. Формирование плотного травяного покрова вокруг дорожки, ведущей от ворот к дому, —

тоже из разряда первоочередных задач. Дальше вероятны варианты: один предпочтет расширять владения, прирезая новые кусочки к уже обработанному газону, другой начнет осваивать наружный периметр участка (вдоль заборов и дренажных канав). Разглядим типовой вариант: участок 10 сот. с новым домом 6 х 8 м, почву вокруг которого нужно окультурить на 4 м, и ведущая к дому дорога длиной 7 м, вдоль которой по обеим сторонам нужно сформировать полосы травяного покрытия шириной 1,5 м. Арифметический расчет приводить не буду, но пригодится около 200 кв. м (другими словами две сотки) газона. Это тот объем, который при правильном подходе просто поддерживать в порядке, оставаясь в неплохом тонусе. Но не забудьте, что эти две сотки придется косить, пропалывать, удаляя сорняки, кормить азотными удобрениями. Не считая того, на их необходимо устранять выпуклости, кочки и пролысины. Но об этом — в последующих публикациях.

Светильник светодиодный встраиваемый квадратный 3 Вт, 4000K, 8,5 см, цвет белый, свет холодный белый

Осветительный прибор светодиодный квадратный — основной либо дополнительный источник света. Устройство предназначен для встраивания в полые конструкции: шкаф, нишу либо перегородку из гипсокартона, навесной потолок. Модель украсит место дома либо кабинета, поможет расставить акценты и зонировать помещение.

Мощность осветительного прибора — 3 Вт. Степень электрозащиты IP20: подходит для сухих закрытых помещений. Материал корпуса — металл. Поперечник лицевой части осветительного прибора — 8,5 см. Устройство встраивается в отверстие поперечником 7,2 см.

Преимущества светильника

Copyright © 2020 - 2024